冬奥会上，火的不仅有冰墩墩，还有各种中国美食：马耳他小姐姐“每天吃六个豆包，比赛中途都不忘啃一口”；美国选手说自己“冬奥会以来，大概吃了200个饺子”；“冬奥村一天午餐消耗80多只烤鸭”……
对中国人来说，“食”确实是件大事，“今天吃什么”几乎是每个中国人的灵魂发问，而“吃了没”，既是独具一格的中国式问候，更是切切实实的关心和挂念。
小计一下，一日三餐，一年下来，我们要吃超过1000顿饭。某种程度上，一个人怎么吃饭，就是如何生活。食物是最有情味的一种刻度，丈量着每个人生活的“热量”。
《吃饭的人和做饭的人》
四时有味：那些吃饭的人
当我们谈及美食，常常是以品味者的身份，即我们是“吃饭的人”。
吃饭这件事之所以让许多人感到幸福，大概是因为吃饭的人体验到了一种美妙，不仅来自食物本身，也来自它对生活酸甜苦辣的调和，当胃被妥帖地安抚好了，心也能感到平和与安定。
四季烟火里，一饭一蔬间，许多人找到了热爱生活的一万种理由。
在立春，裹一张春饼，把各种新鲜的春菜一并裹起，咬下去，一口就是一个春天。
在清明，咬一口青团，收下春日所有的清新和软糯，微风不燥，阳光正好，清澈明朗，好日绵长。
在端午，煮一锅粽子，爱吃甜的就夹上红枣或豆沙，爱吃咸的就夹上蛋黄或腌肉，粽叶的清香弥漫，拉人回到千年前的汨罗之江。
在大暑，剖一个西瓜，“一刀下去，咔嚓有声，凉气四溢，连眼睛都是凉的”，若再加上空调Wi-Fi，爱人在旁，日子便是极美，像一朵默默开放的花。
在中秋，蒸一笼肥蟹，配点小酒，备上月饼，用一桌子的圆满，款待一整晚的月光，举头凝望，心头涌上的是“但愿人长久”的祈愿。
在霜降，熬一碗南瓜粥，在咕嘟咕嘟的沸腾里，微凉的日子也仿佛冒出了热气，让人想到那个“问你粥可温，陪你到夜深”的人。
在冬至，下一锅饺子，蒸腾的热气糊住了窗户，隔绝了严寒，刚出锅的这口滚烫，妥帖地慰藉着心与胃。
在春节，备一屋食材，这种富足和丰盛，这种“想吃什么吃什么”的如愿，是对一整年努力的犒赏。
寻常的日子也许没那么多惊喜，但通过回望我们的餐桌，通过那一口口难以忘怀的美味，生活好像清晰了许多，回忆起来时，不再模糊难辨、无色无味，而与一些食物、一些共享食物的人关联了起来，于是，回忆变得有味有情、有声有色。
我们如何走过时间、我们如何被人爱着，也好像因此有了证据。
心中有爱：那些做饭的人
有人说，再怎么冷淡、严肃的人，一走进厨房，似乎都会变得温和。厨房这方天地的神奇之处，在于它的忙忙碌碌吵吵嚷嚷，在于它的炉火跳跃锅铲翻飞，在于它的热气蒸腾菜香四溢……四季时移，这个场景却始终不变，“家的味道”就这样一点点酿了出来。
那些把做饭视为一种快乐的人，心里一定是爱着什么的。
他爱的，可能是家人，所以能感到分享的快乐、被需要的快乐。
汪曾祺曾说：“愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。”对他来说，做菜最大的乐趣是看家人或客人吃得高兴，盘盘见底。而自己作为做菜的人，常常吃得很少，“我的菜端上来之后，我只是每样尝两筷，然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。”
人们常说“有情饮水饱”，对于一些做饭的人来说，可能心情也有些类似：看着家人、朋友聚在一起，吃着自己做的食物，感受着他们的快乐，明确地知道自己被需要，是一种无可比拟的幸福。
他爱的，可能是自己，所以能感到专注的快乐、充实的快乐。
有位网友用“三重满足”来解释自己在疲累的工作之余坚持做饭的原因：
买自己最爱吃的几道菜，从洗菜开始，越是新鲜的食材越能激发人的愉悦心情，新鲜的菜一般都脆嫩多汁，择菜洗菜的手感是第一重满足；
然后是切菜、开炒，切菜平整，厚薄均匀，颜色搭配得当，炒菜时刺啦的声音，扑鼻而来的香味，是第二重满足；
最后出锅，把不同的菜分门别类装到对应的餐盘里，是第三重满足。
做饭的流程一般需要一小时左右，在这段时间，脑袋里什么都不想，自我放空，只需要认真做着手头的事，即便下班再郁闷，但饭菜出锅后，身心都只有充实和治愈。
他爱的，可能是生活，所以能感到生机勃勃、热气腾腾的快乐。
有人说：我们之所以喜欢读汪曾祺、梁实秋，包括喜欢苏东坡、喜欢《随园食单》，或许有一部分原因就在于，读这些会吃会做的文人笔下的文章，即便油墨纸张是冷的，但字里行间，却仍能感受到作者热爱生活的那份情感，是暖的，甚至是炙热的。即便是如同食谱一般的文字，读起来也并非只是“技”，反倒感受更多的，是“情”。
多好，一切都“热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣”。
文/央视新闻《夜读》撰写、整编
资料参考/公众号“誰最中國”“走马风”
中国好吃的那么多
新的一年
你一定要好好吃饭
生机勃勃热气腾腾啊
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制片人丨张天宇 主编 | 王若璐
编辑 | 杨瑜婷 校对 | 高少卓
©央视新闻
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